Работы по внутренней отделке

    Клей наносится на верхнюю кромку панели и немедленно вставляется в паз. Можно использовать при этом молоток и монтажную прокладку. При этом из щелей должен выступить клей, впоследствии он предохранит покрытие от попадания влаги. Излишний клей следует удалить с помощью влажной тряпки. Чтобы на полу не образовывались полосы, воду необходимо достаточно часто менять. После сушки первых трех рядов в течение 2-4-х часов можно класть следующие 3 ряда и т.д. Для обеспечения зазора между паркетом и стеной, так же как и при укладке обычного паркета, прокладываются специальные клинья, так как лами-нат после укладки раздвинется по периметру примерно на 8 мм. В дальнейшем этот зазор закрывается плинтусом. Если необходимо отрезать часть планки неправильной формы для укладки у стены или у разделительной перегородки, сначала измерьте длину и ширину нужного отрезка ламината с учетом зазора между стеной и планкой. Затем разрежьте планку по разметке, лучше всего - закрепленной на станине циркулярной пилой (стационарной или портативной). Если это невозможно, воспользуйтесь ручной ножовкой с мелкими зубьями. Отрезав, приложите планку продольной стороной к уложенному ряду, вставьте гребень в паз и сместите до упора, предварительно подложив клин для соблюдения зазора. После укладки и сушки в течение 48 часов помещением пользоваться не рекомендуется - это время необходимо для высыхания клея. По истечении этого времени можно удалить расклинки и положить плинтуса. Для отделки пола из ламината можно использовать специальные аксессуары, изготавливаемые производителями паркета.

   Недостатком ковров является не очень высокая прочность и износостойкость, недолговечность: от 4 до 14 лет, в зависимости от качества выделки и условий эксплуатации. Однако качественные ковры длительное время сохраняют текстуру и цвет, ворс на них не приминается и не изнашивается от интенсивного хождения. При аккуратном обращении и правильном уходе ковер остается мягким. Однако ковры еще и очень быстро загрязняются, что позволяет применять их далеко не во всех помещениях и вызывает необходимость частых чисток. Структура современных ковровых покрытий практически всегда одна и та же. Если взглянуть на ковровое покрытие в разрезе от его поверхности до основания, то можно выделить следующие составляющие: ворс, первичная подкладка (основа) и вторичная подкладка, состоящая из закрепляющего слоя и собственно подкладки, как правило, из вспененной резины (латекса). В основном ковры изготавливаются из синтетических волокон, но в качестве дополнения могут использоваться также волокна животного или растительного происхождения - шерсть, волокна сизаля или кокосовой пальмы. Сегодня, благодаря своим положительным качествам, среди которых - приемлемая стоимость, долговечность и особые технические свойства, все большую часть рынка завоевывают синтетические и искусственные материалы, в качестве волокнистого материала для которых обычно используют полиамид (нейлон), полиакрил, полипропилен (олефин) и полиэстер. Разумеется, у каждого из материалов, применяемых для изготовления коврового ворса, есть свои достоинства и свои недостатки. Выбор конкретного вида зависит от того, где будет использоваться данное ковровое покрытие.

     Очистите трещины от пыли и, если они не имеют тенденции увеличиваться, заполните их густой шпаклевкой, которая не должна стекать со шпателя. При этом можно расшить трещины при помощи трехгранного или плоского шабера - в выемках в форме буквы “V” шпаклевка или мастика будут держаться лучше. Если трещина увеличивается, ее следует замазывать шпаклевкой, в которую “утапливается” коленкоровая лента (строительный бинт), лента должна быть расположена достаточно глубоко, иначе после шлифовки она проявится на поверхности. Затем нанесите еще слой шпаклевки и сведите ее на нет с обеих сторон трещины широким шпателем. Прежде чем шпаклевка подсохнет, выровняйте поверхность хорошо заточенным шпателем. Он должен быть достаточно широким, чтобы мог захватывать одновременно обе стороны трещины. Для завершения отделки наложите тонкий слой мелкодисперсной или жирной шпаклевки с более тонкой структурой, чем у обычной. Когда она высохнет, обработайте участок стены шлифовальным бруском с мелкой шкуркой, а еще лучше - шлифовальной машинкой. Не следует слишком сильно прижимать шкурку к стене, иначе могут образоваться углубления. Повреждения стен в помещениях с повышенной влажностью устраняются водостойкой шпаклевкой. Для лакированных же поверхностей существуют специальные готовые к применению шпаклевки, делающие поверхность твердой и не пропускающей влагу. Отрицательным образом сказывается на последующей отделке стен и образование на поверхности стен плесени. Происходит это в тех случаях, когда стена долгое время находится сырой.

   Стяжка делается, когда необходимо выравнять поверхность пола с большими неровностями, убрать или придать наклон поверхности пола или поднять его уровень. При толшине стяжки менее 15 мм применяется полимерцементный раствор, который замешивают из цемента и песка (1:3) на эмульсии ПВА разведенной водой 1:4. Если требования к поверхности стяжки очень строгие, то ее можно изготовить в два приема. Сперва обычная стяжка с уровнем на 3-5 мм ниже требуемого, а затем слой из самовыравнивающегося ровнителя пола (”Ветонит Ватери Плюс”, “Плитонит Р-3″ и т.п.). Обычная стяжка делается из цементно-песчаного раствора в соотношении 1:3. Перед укладкой раствора поверхность подстилающего слоя увлажняют, чтобы предотвратить чрезмерное отсасывание влаги из раствора. В больших помещениях раствор укладывают между двумя маячными рейками полосами через одну. В маленьких помещениях заливают сразу всю поверхность. Разравнивают раствор ровной рейкой или правилом, которые опирают на две маячные рейки. В больших помещениях залитым полосам дают застыть, снимают рейки и продолжабт заливку используя в качестве маяков края уложеных полос.
При малой влажности воздуха свежеуложеную стяжку предохраняют от потери влаги до приобретения раствором необходимой прочности. Для этого ее накрывают рогожей и поливают водой. После застывания раствора проверяют плоскость еще раз, и при необходимости устраняют мелкие дефекты. Поверх стяжки можно произвести дополнительное гидроизолирование. Средний расход цемента на 1 мм толщины стяжки на 1 квадратный метр - 500 грамм, песка - 1,5 кг, а ПВА - 100 грамм.

    Перед началом работ по укладке кафельной плитки на пол проверяют правильность схемы укладки. Для этого производится сухая верстка. То есть, на полу выкладываются два перпендикулярных ряда из плитки по осям. При этом между плитками вставляются крестики. Если план проработан хорошо, то нигде не будет узких подрезок. Напольная плитка режется тяжело, поэтому надо стремиться к тому, чтобы вдоль стен лежали полноразмерные плитки. Следующим этапом является установка маячных плиток. Они нужны для удержания плоскости и уровня покрытия. Если на плоскости есть бугры, то маяки расставляют начиная с самого высокого. На пол в местах установки маяков нанаосится клеевая смесь и разравнивается при помощи зубчатого шпателя. Затем укладывается плитка и пристукивается резиновой киянкой. Коротким уровнем проверяется правильность установки плитки по ее осям и диагоналям. Затем устанавливается следующий маяк, но его положение еще проверяют длинным по отношению к предыдущему маяку. Маячные плитки устанавливаютя так, чтобы уровень перекрывал два соседних полностью и добиваются примыкания его к плиткам без просветов по всей плоскости плитки. Если плитка выгнутая, то зазоры между ней и уровнем должны быть симметричны относительно середины плитки.
При прямой укладке кафельной плитки согласно плана укладки выбирают место первого укладываемого ряда. Если вдоль стен укладываются нерезаные плитки, то удобнее начинать от дальней от входа стены. В противном случае начинать можно или с середины помещения (на больших площадях) или со второго от стены ряда (на малениких площадях). Выверяется положение краев двух крайних плиток ряда и ставятся соответствующие отметки. По отметкам в пол вбиваются гвозди и натягивается крепкая нитка, она будет хорошим подспорьем для выравнивания края плиток. При диагональной укладке с фризом работу всегда начинают с разметки фриза. Его длина должна быть такой, чтобы уложить по его периметру целое число треугольных плиток. Начинать следует с укладки основного поля, а фризом и заделкой оно обносится позже.

     В тех случаях, когда прослойкой служит мастика, последний, самый верхний, слой штукатурки наносить не следует, и поверхность не процарапывается, поскольку мастики имеют хорошее сцепление с выровненным по маякам грунтом. Однако при этом возможен некоторый перерасход мастики. Если использовать мастики, гипсовые поверхности также можно предварительно не обрабатывать, их следует только очистить от пыли и грязи. При необходимости отдельные неровности можно выровнять известково-гипсовым раствором или при помощи рубанка. Следующим этапом при подготовке стен к кладке плитки является “провеска” поверхности и установка маяков. Если предполагается облицовывать плитками стены не на всю высоту, а лишь на высоту панели, то всю верхнюю часть стен, не подлежащую облицовке, следует оштукатурить или привести в порядок уже оштукатуренную стену, если это было сделано неряшливо. Штукатурка должна быть выполнена так, чтобы при дальнейшей работе в процессе облицовке мастер мог ориентироваться   по этой поверхности. Облицовка стен начинается с пола, поэтому для начала необходимо определить отметку чистого пола у стен. Если верхний край облицовки должен находиться строго на определенном уровне, то нужно от отметки, установленной на нужном уровне, отложить вниз расстояние, равное сумме высот рядов целой плитки и соответствующего числа швов между ними. После этого на полученном уровне по всему периметру стен устанавливают нивелирные деревянные рейки так, чтобы нижний ряд облицовки находился на заданной поверхности. Обратите внимание, что нижний ряд из прямоугольных или обрезанных плиток следует заполнять только после удаления нивелирной рейки.

   На пол наносится шпателем клеевая масса и разравнивается соответствующей гребенкой. Потом укладывается плитка и пристукивается резиновой киянкой. Длиным уровнем контролируется ее высота относительно маяков, а коротким уровнем - положение плоскости плитки. Выступающие над плоскостью плитки осаживаются киянкой, а утопленые снимают, добавляют под них клей и ставят заново. По натянутой нитке выравнивается край плитки. После укладки нескольких плиток в швы между ними вставляются крестики. А плитки слегка сдавливают, постукивая киянкой с торца. Когда ряд полностью закончен, то проверяют уровнем его плоскость. Не должно быть его качаний на буграх и просветов между ним и плиткой. Если работа начиналась со вторго от стены ряда, то потом производится укладка первого ряда с подрезкой. А если начальным быд первый ряд, то потом производят укладку двух - трех следующих рядов - так называемых захваток. Захватки ограничиваются с одной стороны предыдущим рядом плитки, а с другой натянутой ниткой. Чтобы нитка была натянута правильно - от первой и последней плитки верстают всухую требуемое количество плиток перпендукулярно ряду и по краю последней вбивают гвозди. На них натягивают нитку. Затем на поверхность, которую можно облицевать за 10-15 минут наносится клей. Он разравнивается гребенкой и укладываются плитки. Плитки выравниваются резиновой киянкой по высоте, правильность контролируется длинным уровнем, концы которого уложеным на маяки. Систематически проверяют плоскость уложеной плитки по всем направлениям. Осевшие плитки поднимают, снимая их и добавляя под них клей. После выравнивания по высоте и плоскости ориентируют плиткии формируют швы при помощи крестиков. Утапливать крестики надо не меньше чем на половину толщины плитки. Легким постукиванием с торца плитки немного уплотняют. Постоянно проверяют совпадение края плитки в последнем ряду захватки с натянутой ниткой. Еще стоит уделить внимание уголкам плиток. Если плитка имеет разную вогнутость, то они могут выступать. Тогда некоторые плитки можно осадить немног ониже требуемого уровня, и пол будет казаться ровнее.

    Начинают облицовку стен тоже с установки маяков. Операция идентична установке маяков на пол. Для облегчения работы можно натянуть нитку, которая отстоит от поверхности маяков на 4-5 мм. По ней будет удобно выравнивать плоскость кафеля.  Если пол выполнен без уклона, то начинать удобнее с нижнего ряда. Но часто возникает необходимость обеспечить примыкание одного из рядов к какой-либо горизонтальной поверхности нерезаным краем. Также встречаются случаи, когда пол имеет уклон или облицовка не достигает поверхности пола. В таких ситуациях применяются специальные приемы: начинают со второго ряда, под первый ряд на стену прибивают поддерживающую рейку или производится укладка части кафеля сверху вниз.  Перед началом облицовки производится проверка схемы уклади путем сухой версткой плитки. Облицовку первого ряда удобно начинать от середины стены к углу. Проводится вертикальная черта через середину стены, затем определяют серединой или краем должна примыкать плитка к этой черте.  Проще всего начинать облицовку от пола. На тыльную сторону плитки наносится клей и разравнивается гребенкой. Плитка прикладывается на положеное место и сильно прижимается к стене. Проверяется ее положение относительно маяков при помощи уровня. Затем под нижний край плитки подкладываются крестики плашмя и при помощи короткого уровня проверяется горизонтальность верхнего края плитки. Затем устанавливается следующая плитка и выравнивается относительно маяков и соседки. При помощи уровня проверяется горизонтальность верхнего края плиток. Если требуется немного приподнять одну из плиток, то это достигается клинышками, которые подставляются под плитку. После выравнивания плиток по плоскоскости и высоте между ними вставляются крестики. Постоянно следует контролировать прямолинейность и горизонтальность верхнего края плиток. При облицове стен очень важно следить за параллельнстью поверхностей стены и плитки. Это позволит избежать переломов плоскости. Первый ряд лучше завершить по всему периметру помещения и только потом приступать к облицовке всей плоскости. При прохождении углов плитки одна из угловых плиток должна перекрывать другую ,и между плитками должен быть шов. Это достигается подрезкой угловых плиток.

   Если пол имеет наклон, то начинать следует с самого низкого уровня. При помощи сухой верстки определяют положение верхего края нижней плитки. Уровнем и карандашом проводят строго горизонтальную линию по всему периметру требующему облицовки. Затем по этой линии закрепляют ровные рейки. При укладке плиток вместо поверхности пола используют верхний край рейки. Также производится начало работ в тех случаях, когда облицовка ведется не от пола.  При укладки плитки от какой-нибудь горизонтальной поверхности (от ванной и т.п.), ее используют в качестве опоры для плиток, не стоит только забывать подкладывать крестики под плитку. В местах где требуется продолжить облицовку до пола, плитку укладывают сверху вниз. Чтобы она не сползала по стене, ее фиксируют при помощи пластилина под нижним краем. После завершения первого ряда делают установку нижнего ряда с подрезкой по месту. Положение плиток контролируют с помощью уровня относительно маяков и ранее уложеных плиток. В швы вставляются крестики и утапливаются на половину толщины плитки. Если плитка укладывается вразбежку, то крестики вставляются со всех сторон плитки. Между нижним краем плитки и полом должен оставаться шов. После завершения нижних рядов переходят к облицовке всей плоскости. Клей удобнее наносить на стену на площадь, которую можно облицывать за 10-15 минут. Постоянно производится контроль за плоскостью поверхности плиток уровнем и за прямолинейностью и горизонтальностью верхнего края плитки. Швы очищаются от избытков клея. В принципе, работа на стенах мало отличается от работы на полах.

    Для наклейки линолеума на основание пола применяют различные мастики - пастообразные составы, включающие клеящую основу, растворители и пластификаторы. Мастики должны обладать хорошими клеящими свойствами как по отношению к линолеуму, так и к основаниям. Они должны легко распределяться по поверхности пола слоем 0,5-0,6 мм, быть устойчивыми к действию температуры до 45- 60°С, обеспечивать быстрое нарастание прочности. Холодная битумная мастика применяется для наклеивания поливинилхлоридного линолеума на тканевой и картонной основе и калийного однослойного линолеума на тканевой основе и без основы. Для линолеума на войлочной основе рекомендуется использовать клей “Бустилат”. У профессиональных строителей имеются специальные инструменты для укладки линолеума, но, если вам предстоит настилать его в своей жизни всего несколько раз, приобретение инструментов будет неоправданной тратой денег. Для качественного выполнения работ по настилке линолеума достаточно иметь острый нож и стальную линейку для обрезки кромок и прирезки стыков полотнищ. Раскатывать рулоны можно только при температуре не ниже 15°С. В том случае, если линолеум транспортировался или хранился при температуре ниже 10°С, его необходимо перед распаковкой выдержать в теплом помещении в течение суток. Необходимо, чтобы в помещении, в котором производится укладка линолеума, температура воздуха была от 15 до 18°С, а относительная влажность приблизительно 60-70%. Относительную влажность, превышающую данную норму, следует уменьшить путем активного проветривания.