Работы по внутренней отделке

 Когда требуются для установки неполные плитки, то производят резку кафеля. Напольные плитки лучше резать кафелерезом. По своей сути - это большой роликовый стеклорез на станине. Он обеспечивает резку и ломку плиток. Настенный кафель резать легче. Для этих целей годится обычный роликовый стеклорез или твердосплавный резец. Перед резкой линейкой измеряют необходимые размеры, фломастером или карандашом наносят риски на плитку. Затем по этим рискам производят резку кафеля. При резки настенного кафеля на риски укладывается краем стальная линейка и по краю с сильным нажимом проводят резцом или стеклорезом. Затем плитку разламывают при помощи специальных клецей или резким ударом о деревянный брусок тыльной стороной вдоль риски. При необходимости, доводят резаный край при помощи абразивного бруска.  Когда в плитке необходимо сделать отверстие - ее сверлят. Отверстия большого диаметра делают путем насверливания маленьких отверстий по внутреннему контуру или при помощи балеринки. Края отверстий выравнивают абразивным бруском. Когда на крае плитки нужен фигурный пропил, от его вырезают при помощи отрезной машинкм с диском по камню или выкусывают клещами.    Для придания помещению более нарядного внешнего вида и для защиты углов при укладке кафеля устанавливают декоративные профили. Некоторые из них имеют только декоративное значение и заделываются в плоскости кафеля. Другие несут еще и защитную функцию - это угловые профили (уголки). Их ставят на внешние углы. На таких профилях имеется полочка, которая заделывается под кафель. При установке уголков сперва облицовывается одна из сторон угла вровень со сторой стороной угла. Торцевые поверхности кафеля должны быть строго выравнены по плоскости. Затем на другую сторону прикладывается профиль и прижимается плиткой нижнего ряда. Обе кромки профиля должны быть установлены вровень с плоскостями кафеля или чуть-чуть выступать. На прижимающей плитке в области контакта с полочкой профиля обязательно должен быть тонкий слой клея. Между профилем и плиткой можно оставить зазор равный ширине шва, а можно и не оставлять, в таком случае профиль притягивают к плитке малярной лентой до застывания клея.

     Знаете ли вы, что керамическая плитка по степени ударопрочности делится на четыре класса? Самая “слабая”, относящаяся к первому классу, обычно используется в ванной комнате, а ударопрочную плитку четвёртого класса, как правило, кладут у входа в учреждение.   Техника облицовки пола схожа с облицовкой стен - здесь также нужно найти точку отсчёта, ноторая должна совпадать с одним из вертикальных рядов. Швы заделываются на следующий день специальным герметиком или чистой цементной смесью при помощи резинового шпателя. Для широких швов (от 4-5 мм) в цементную смесь добавьте немного песка.  Приложите линейку к одной из стен. К ней приложите уголок, вдоль которого вытяните рулетку так, чтобы получить перпендикулярную стене линию, доходящую до противоположной стены.  Отрежьте аккуратные куски кафеля для укладки в углах и вдоль стен и приклейте их так, чтобы ряды кафеля на стене и на полу были строго симметричны.  Начинайте работу с самого дальнего от двери угла комнаты. Отрезанный кафель по мере возможности располагайте вдоль стен.  Все плитки должны быть уложены на одном уровне. Осадить плитки можно лёгкими ударами молотка. Старайтесь не ходить по только что выложенной поверхности. Если у вас нет выхода, положите на пол широкую тяжелую доску и наступайте на нее.  У вас есть выбор: отрезать низ дверного косяка или вырезать его форму на кафеле. Нанесите необходимые размеры на плитку. Если необходимо отрезать небольшой кусочек, рекомендуем использовать кафелерезку.   Плоскогубцами надломайте надрезанный кусок, затем обработайте край при помощи шкурки или бруска.   Прежде чем приклеивать, примерьте кусок. Начинайте наносить герметик с самого дальнего от двери угла. По возможности постарайтесь не наносить на поверхность много герметика. До полного высыхания лучше не ходить по облицованному полу

    Чаще всего сначала облицовывают полы, а затем стены, но бывает и наоборот. В первом варианте при облицовке стен плитки непосредственно прижимают к плиткам пола. При втором варианте плитки нижнего ряда наклеивают на некотором расстоянии от пола так, чтобы затем можно было уложить слой цементного раствора и напольную плитку. На полу в нашем случае уложена плитка размером 20х20 см, по цвету сочетающаяся с настенной.Все работы должны начинаться с установки специального декоративного оборудования - в нашем случае это зеркало. Стены редко бывают строго вертикальными, поэтому обязательно воспользуйтесь отвесом и уровнем. Затем определите место, где будет располагаться зеркало и перенесите его размеры на стену с зазором 1-2 мм. Сделайте это особенно аккуратно, если вы будете наклеивать плитку на быстросохнущий клей. Незначительные ошибки (надрезы кафеля) вполне допустимы, поскольку под умывальником они вряд ли будут заметны.
Однако, если вы предпочитаете всё делать по науке, положите все плитки, за исключением тех, что придётся отрезать, а потом, определив центр декоративного объекта, на обратную сторону плитки нанесите линию отреза.
Есть любители pазделять пополам нецелую плитку и офоpмлять повеpхность симметpично. Hа мой взгляд, это неэстетично да еще и тpудоемко. Пpавильнее найти самый “видимый” угол и класть от него, пpяча pезаные в менее заметные углы.     С первого ряда (нижнего) используйте крестовины, сначала ставя их перпендикулярно стене. Промазав зону следующего ряда клеем, поверните крестовины к стене и приклейте кафель. Час спустя при помощи шила аккуратно вытащите крестовины. Не затягивайте с этой работой, иначе клей окончательно закрепит их положение на стене.

    Пробкой называется толстая и прочная кора пробкового дуба, растущего в Западном Средиземноморье. 65% мировых запасов пробки находится в Португалии, поэтому именно в Португалии появилось первое в мире предприятие по переработке пробки. Его в 1870 году основал Антонио Альвес Аморим (Antonio Alves Amorim). В наши дни производством изделий из пробки занимаются не только в Португалии, хотя на долю этой страны сегодня по-прежнему приходится  более 50% мировой продукции из пробки (в Украине представлено пробковое покрытие разных производителей, в частности, достаточно распространено немецкое покрытие KWG). При получении сырья для производства пробки деревья не срубаются, с них просто аккуратно обдирается кора. До первого сбора пробковые дубы должны расти 20-25 лет. Затем кора может собираться с них регулярно каждые 9-10 лет. В среднем пробковые дубы живут 160 лет, поэтому урожай коры с них можно снимать в среднем 15 раз.
Заметим, что при изготовлении напольных покрытий пробка используется очень рационально, затраты сырья минимизируются. В переработку в большом количестве идёт гранулированная пробка, оставшаяся, например, от производства пробок для винных бутылок. Изделия из пробки широко используются в строительстве для тепло- и звукоизоляции и защиты от вибрации, а также как отделочный материал в виде настенного и напольного покрытия.
Сотовая структура материала, заключающая в себе миллионы замкнутых пузырьков воздуха разной величины, плотно спрессованных и пропитанных природным пробковым веществом – суберином, – предопределяет свойства данного натурального отделочного материала.

   Панели пробкового напольного покрытия до начала укладки должны пройти акклиматизацию к условиям того помещения, где напольное покрытие будет установлено. Для этого в течение как минимум 48 часов следует выдержать пробковые панели в этом помещении в невскрытой заводской упаковке.  Перед началом установки пробкового напольного покрытия, а также в процессе его укладки, в комнате должна поддерживаться температура воздуха 180C. При установке напольных покрытий из пробки поверх старого деревянного пола их панели необходимо укладывать перпендикулярно половицам этого пола. Панели «плавающих» полов рекомендуется при укладке ориентировать вдоль направления лучей падающего из окна света. Это позволит сделать менее заметными стыки между панелями. Вдоль стен, а также в местах примыкания пола к любым другим препятствиям (трубам, дверным порогам, т.д.) необходимо оставлять расширительные зазоры шириной 5-10 мм. После окончания работ эти зазоры закрываются плинтусами, причём плинтусы следует крепить не к полу, а к стенам. При настилке пробкового напольного покрытия в помещении, имеющем большую площадь (более 100 м2) с длиной и/или шириной более 10 м, необходимо устройство деформационных (расширительных) швов. Такие швы, как правило, нужны и на стыке двух (порой – ассиметричных)  участков пола.  Рекомендации по укладке напольного покрытия из пробки поверх пола с подогревом. Прежде всего, следует строго выполнять требования, изложенные в инструкциях фирм—производителей систем напольного отопления. «Плавающие» пробковые напольные покрытия с «бесклеевой» системой соединения панелей должны укладываться поверх полов с подогревом с соблюдением следующих правил:
Следует убедиться, что при включённой системе напольного отопления поверхность  основания прогревается равномерно, не имеет горячих и холодных участков, так как неравномерный нагрев может вызвать деформацию пробкового напольного покрытия.

    “Конструкция полов из линолеума зависит от вида самого линолеума и от основания, на которое он настилается. Линолеум можно укладывать на любое основание, это могут быть: стяжки цементно-песча-ные, полимерцементные, легкобетонные, асфальтобетонные, ксилолитовые; подстилающие слои из бетона и цементно-песчаного раствора; сборные стяжки из керамзитобетона; настил из досок или древесностружечных и древесноволокнистых плит. Главное условие состоит в том, чтобы основание было сухим. Подстилающая стяжка должна быть высушена (например, влажность цементной стяжки должна быть не более 2,5%; стяжки на ангидридном цементе -0,5%). Для этого после укладки стяжку необходимо выдержать в течение 5-6 дней. Кроме того, к основаниям под линолеум предъявляются следующие требования: основание должно быть очень ровным, очищенным от грязи, пыли, песчинок, без трещин - линолеум материал эластичный, с небольшой толщиной, после укладки на поверхности все неровности основания будут заметны. Если основанием служат паркетные или дощатые полы, то их необходимо выровнять древесностружечными плитами. Ровность основания, как обычно, проверяется двухметровой рейкой: просветы между ней и основанием не должны превышать 2 мм. Если на поверхности имеются неровности, превышающие допустимую норму, необходимо выровнять основание цементным раствором, составленным в пропорции 1:3-1:4, слоем толщиной не менее 10 мм. Если при устройстве пола основанием служит бетонная или асфальтобетонная стяжка, то синтетические покрытия следует настилать на древесноволокнистые или древесностружечные плиты. Раскладка плит выполняется вразбежку по огрунтованному основанию таким образом, чтобы между листами имелись зазоры 3-5 мм. Крепятся плиты при помощи горячей битумной мастики.