Работы по внутренней отделке

      Если для настилки используется не линолеумный ковер, а полосы из линолеума, и в вашем распоряжении нет специального аппарата для сваривания полотнищ, его (линолеум) следует наклеивать на основание. Сделать это можно несколькими способами. Первый способ заключается в том, что разложенное вдоль стены полотнище линолеума осторожно отгибается тыльной стороной кверху по всей длине примерно на половину ширины, и на основание при помощи металлического зубчатого шпателя наносится мастика. В местах стыков полотнищ следует оставлять непромазанной полосу шириной 10 см. Спустя 10-15 минут намазанная отогнутая половина полотнища плотно наклеивается и прижимается к основанию. Так же осуществляется приклейка и второй половины полотнища. При другом способе полотнища скатываются в рулон лицевой стороной внутрь примерно до половины длины. При помощи зубчатого шпателя на основание наносится мастика. Опять же, в местах стыковки полотнищ оставляют непромазанной полосу шириной 10 см. Затем рулон раскатывается и приклеивается к основанию. В таком же порядке наклеивается и вторая половина полотнища. Необходимо тщательно пригладить линолеум в направлении от середины к краям (чтобы удалить воздух) при помощи катка или мешковины. По периметру рекомендуется пригрузить линолеум, например, металлическими прутками или обернутыми в ткань кирпичами. От того, насколько тщательно осуществлена прикатка полотнищ, зависит прочность приклеивания. Следующее полотнище укладывают так же, соблюдая нахлест 5 см. При эксплуатации покрытия из линолеума требуют постоянного ухода. Мыть линолеум лучше всего теплой водой. Ни в коем случае нельзя применять едкие моющие средства. Для того чтобы линолеум-ное покрытие долго служило вам и при этом хорошо выглядело, можно периодически втирать в него пчелиный воск.

    При полной облицовке стен по всей их высоте процедура провески и установки маячных плиток проходит аналогично. Только при провеске верхние штыри устанавливаются в углах у потолка и такие же промежуточные штыри забиваются через 1,5 м по всей высоте стены от потолка до пола. Так же через 1,5 м к стене по шнуру крепят промежуточные маячные плитки. После того как установлены маячные плитки и произведена провеска, можно приступать к укладке плитки. Для крепления керамической плитки к поверхности применяется цементно-песчаный раствор в пропорции от 1:4 до 1:6. Использование смесей с пропорцией 1:2 или 1:3, т.е. более жирных растворов, нецелесообразно, т.к. подобные растворы дают при затвердении значительную усадку, вследствие чего нарушается сцепление прослойки с тыльной поверхностью плитки, а также использование жирных растворов влечет за собой перерасход цемента. При облицовке стен керамическими плитками в качестве прослойки рекомендуется использовать смешанные цементно-известковые растворы в пропорции 1:1:4 в том случае, если используется крупнозернистый песок, и 1:0,5:4, если используется мелкий песок. Добавление извести приводит к тому, что раствор в растворном ящике меньше расслаивается, а также он более удобен при укладке. Кроме того, помимо повышения прочности облицовки, применение смешанных растворов дает значительную экономию цемента. Однако следует учесть, что вышеуказанными положительными свойствами обладают только те виды извести, которые или совсем не содержат окиси магния или содержат ее в малом количестве.

      Расстояние от вертикальных шнуров до примыкающих стен должно быть несколько меньше угловой фасонной плитки, чтобы крайний ряд плиток, расположенный от шнура на расстоянии 3-4 мм, не задел его и не мешал при проверке вертикального шва. Закрепленные шнуры остаются на стене на весь период работ. Они указывают плоскости будущей облицовки и одновременно направление ее швов. После того как первый ряд плиток установлен, штыри и горизонтальный шнур следует переставить. Второй и все последующие ряды укладывают в строгой последовательности. Если длина облицовываемой стены превышает 4 метра, рекомендуется в середине каждого ряда ставить еще по одной промежуточной маячной плитке, иначе горизонтальный шнур может провиснуть и горизонтальность рядов облицовки будет нарушена. В случае, если укладка плитки осуществляется методом “шов в шов”, устанавливать дополнительные плитки в середине каждого ряда не обязательно -необходимость в этом отпадает, так как тщательно установленные шнуры обеспечивают достаточный контроль за качеством облицовки всей поверхности. Лишь периодически, прикладывая такую плитку к облицовочной части стены и к одной из верхних маячных плиток, осуществляется проверка качества облицовки. При облицовке стен таким способом можно использовать специальные внутренние угловые фасонные плитки, соединяющие облицованную поверхность со смежными стенами, поскольку для этого остается место. Переходя к укладке плитки на стене, примыкающей к только что облицованной, вертикальные шнуры снимают и устанавливают угловые фасонные плитки, пользуясь уже готовой облицовкой в качестве направляющей плоскости. При установке угловых плиток следует раствор накладывать на каждую плитку и на угол стены. В дальнейшем, при облицовке смежной стены, выровненная кромка угловой плитки может заменить собой вертикальный шнур.

     Линолеум на теплой основе - это полотно толщиной до 1,5 мм с однородным по всей толщине рисунком, наклеенное на основу из натурального или синтетического джута или войлока. Такой линолеум, как правило, мягкий и упругий, по нему приятно ходить босиком. Линолеум на теплой основе легко расстилается по полу и не требует много времени на вылежку после транспортировки. Основание под него не требует долгого выравнивания, к тому же такие линолеумы очень быстро монтируются, поскольку не нужно приклеивать их к полу во избежание потери теплой основой своих теплозащитных качеств. Теплый линолеум стоит дороже, поэтому есть смысл его покупать, когда необходимо сделать пол не просто быстро и удобно убираемым, но и теплым. Обратите внимание, что линолеум на теплой основе представляет собой довольно тонкое полотно, поэтому падение на него, например, кухонного ножа грозит разрывом. По характеру вещества, из которого изготавливается линолеум, различают поливинилхлоридный, глифталевый (алкидный) и резиновый линолеумы. В состав поливинилхлоридного линолеума входят: поливинилхлоридная смола, наполнители, пластификаторы и красители. Такой линолеум бывает однослойным и многослойным с поверхностью различного цвета и рисунка. Стыки этой разновидности линолеума плотно свариваются при помощи установок инфракрасных лучей, горячего воздуха или электро-тоКами высокой частоты. Покупая линолеум определенной толщины, необходимо учитывать, для какого помещения он предназначен:
0,12-0,15 мм - жилые комнаты с умеренной проходимостью (спальни, гостиные);
0,20 мм - жилые комнаты со средней проходимостью (столовые, детские комнаты);
0,25 мм - жилые помещения с высокой проходимостью (проходные помещения: коридоры, прихожие, кухни…);
0,50 мм - служебные помещения с умеренной проходимостью;
более 0,50 мм - служебные помещения с высокой проходимостью.

     Паркетные щиты - это разновидность натурального напольного покрытия, представляющего собой конструкцию из основания, покрытого паркетными клепками. В качестве основания служат щиты, выполненные из реек шириной и толщиной 22 мм, размером 400×400 и 800×800 мм. На основании паркетных щитов имеется рама из обвязки, соединенная по углам в сквозной одинарный шип. Лицевое покрытие выполняется из паркетных планок одинаковых размеров, длиной 100-200, шириной 20-45 и толщиной 8 мм. Планки наклеиваются на основание в виде квадратов со стороной, равной длине планки. Паркетным щитом называют конструкцию, когда вместо шпона в единую плиту склеивают паркетную клепку, например, располагая ее на ребро   или взаимно перпендикулярно, что образует на поверхности щитов шахматный рисунок. Используя щиты, за одну рабочую операцию можно покрыть паркетом сразу большую площадь пола. Крепление щитов между собой может осуществляться либо посредством планок, либо при помощи гребней, вставляемых в пазы на кромках щитов. Паркетные щиты можно укладывать параллельно стенам комнаты или под углом к ним (чаще под углом 45°), получая тот или иной рисунок. Перед укладкой щитов необходимо рассортировать их. Щиты раскладываются в штабель так, чтобы они составляли одинаковый по цвету и рисунку комплект. В помещении щиты удобнее всего ставить к стене на ребро, проложив при этом между первым щитом и стеной ветошь. Паркетные щиты, так же как и штучный паркет, укладывают на основание, покрытое цементной стяжкой или ДСП. К ровности основания при этом предъявляются высокие требования.

      Укладывать ковровые покрытия можно на любые стяжки, а также на основание из досок или ДСП. Также основанием могут служить старые синтетические или линолеумные покрытия, если они еще достаточно прочны. Однако старые текстильные покрытия перед укладкой ковролина необходимо снять. Если ковры укладываются насухо, то можно оставить и старые тонкие, плоские текстильные покрытия. Дощатые или паркетные полы нужно предварительно отшлифовать или покрыть древесностружечными плитами. Стыки, образованные плитами, также нужно тщательно зашлифовать. Необходимо, чтобы поверхность основания была ровной и сухой. Имеющиеся неровности будут отчетливо проступать через не очень толстый ковер. Небольшие трещины, если они есть на поверхности ососнования    укладки    предварительные работы    техника. Подбирая клей, необходимо учитывать его клеящие свойства как по отношению к тыльной стороне ковра, так и к поверхности пола. Иногда необходимо предварительно окрасить пол. После того как подготовительные работы закончены, ковер раскатывают в помещении. В местах, где имеются препятствия в виде выступающих углов стен и пр., в ковре следует, оставляя на всякий случай запас, сделать на глаз вырез. Как и при настилке линолеума, окончательную прирезку коврового покрытия делают в зависимости от того, какой способ укладки применяется: если укладка осуществляется насухо, то прирезку делают после того, Как ковер отлежится и волны на нем разгладятся; если ковролин кладется на клеящую ленту, то одну длинную сторону прирезают, пригоняя к стене, и приклеивают, а другую с легким усилием натягивают по направлению к противоположной стене и приклеивают с помощью двусторонней клеящей ленты; если же ковровое покрытие приклеивается к основанию всей поверхностью тыльной стороны, то окончательную прирезку осуществляют после приклейки (необходимо учитывать при этом, что покрытие может слегка деформироваться).

  -    Велюровый (Velour) - короткий петельчатый ворс разрезается и коротко подстригается до достижения идентичной длины. Это придает покрытию ровную, бархатную поверхность. В зависимости от используемой пряжи различают классический велюр, мягкий велюр и полумягкий велюр.
-    Махровый (Shag) - имеет самый высокий ворс из всех ковров со стриженым ворсом.
Ковровые покрытия комбинированного типа
-    С выстриженными верхушками ворса (Tip-sheared) - изготавливается в процессе дальнейшей обработки петельчатого коврового многоуровневого покрытия (high-low structure). Петли секций с самым высоким ворсом подстригаются после простегивания.
-    С комбинированными секциями (cut-loop) -
ковёр состоит из секций с неразрезанными петлями и петлями, разрезанными на простегивающей машине. В классическом варианте такого покрытия ворс с разрезанными петлями всегда выше, чем неразрезанные петли.
-    С постоянным уровнем разрезанной и неразрезанной петли (level-cut-loop) - одна из последних техник с петельчатым и стриженым ворсом одной
длины. При производстве такого покрытия используется специальный крючок с запрограммированными функциями образования петель и их разрезания, вытягивающий не подлежащую разрезанию петлю до уровня ворса разрезанных. Путем комбинирования этой техники с использованием моделирующих при
способлений для создания высокой или низкой структуры, а также техники пересекающихся петель создается удивительное разнообразие современных мо
делей.
-    С дополнительным простегиванием
(overtufted) - производится на так называемых “машинах с индивидуальным управлением иглами”. В качестве основы используется незавершенное (не закрепленное вторичной основой) ковровое покрытие, которое пропускается через машину с более грубым лекалом, чем машина, на которой было простегано покрытие-основа. В ходе этого процесса вшивается пряжа дополнительных цветов и оттенков. Программирование игл позволяет создавать множество цветовых эффектов и различные вариации дизайна коврового покрытия.

   Прежде чем приступать к отделочным работам, необходимо позаботиться о том, чтобы оштукатуренная поверхность стен, которая впоследствии послужит основанием для окрашивания, оклеивания обоями или облицовки плиткой, была ровной и не имела трещин. Отделочные материалы должны быть надежно соединены с поверхностью основания, поэтому предварительно ее надо осмотреть и, в случае необходимости, отремонтировать.Раствор, применяемый для ремонта штукатурных покрытий, не должен отличаться от раствора прежней штукатурки, поскольку, в противном случае, велика вероятность появления новых повреждений в виде трещин. Для ремонта известковой штукатурки лучше всего использовать известковый раствор, для ремонта небольших изъянов подходят составы на основе гипса и подобных ему вяжущих. Приступая к ремонту, необходимо тщательно очистить поверхность стены от пыли и песка, а также удалить отстающую от стены штукатурку, после этого стены из кирпича или газобетонных блоков следует увлажнить. Причины появления трещин на штукатурке разнообразны. Вследствие усадки раствора при его затвердении, на поверхности штукатурки появляются тонкие, почти невидимые волосяные трещины, разбегающиеся в разные стороны. Такие повреждения зашпаклевывать не обязательно, поскольку при нанесении краски или наклейке обоев они хорошо закрываются и не представляют особой опасности. В местах, где в конструкции соединяются разные материалы, часто возникает внутреннее напряжение, что также нередко является причиной возникновения трещин. Это происходит из-за различия коэффициентов линейного расширения материалов или подвижности деревянного основания под штукатуркой. В основном эти трещины прямые и пролегают вдоль линии контакта разных материалов. Зачастую заделка таких повреждений малкозернистым раствором или гипсом не помогает, поэтому рекомендуется заделывать их, перекрывая трещины полосами ткани, на которые затем наносится раствор или шпаклевка.

    Удобнее всего обрезать полосы по краю ковра, если они имеют ширину около от 5 см и более. Использовать для обрезки лучше всего универсальный нож-резак с трапециевидным сменным лезвием. В месте соединения ковра со стеной или с плинтусом, тыльной сторона резака несколько раз проводят черту и затем обрезают по намеченной линии. Если ковер изготовлен из тяжелых прочных материалов, например, из кокосового лыка, то обрезать его следует специальными ножницами. Кокосовые и сизиловые ковры некоторое время спустя необходимо подрезать еще раз, поскольку они сильно вытягиваются при интенсивной нагрузке. Ковровые покрытия разрезаются соответственно размерам заранее сделанного эскиза помещения с учетом раппорта. Необходимо обратить внимание, чтобы на краях, которые соединяются, не был отрезан ни один ряд с рисунком. Это особенно важно в случае укладки велюрных ковровых покрытий и тканых машинным способом жаккардовых изделий. Резка тканых машинным способом ковровых покрытий происходит посредством обработки краев изделия при помощи режущего инструмента для ворса на верхней части, а на обратной стороне - при помощи ножа для резки. Сдвиги в раппорте у жаккардовой ткани невозможно предупредить по техническим причинам. Эту проблему иногда можно решить во время наклеивания изделия. Учитывая время склейки, полосы укладываются на клей и подгоняются по раппорту. У иглопробивных напольных покрытий (меланж-велюров, унивелюров), а также ковровых изделий букле, выполненных техникой тафтирования, резка материала происходит так, что один слой кладется на другой, и при помощи ножа для резки и металлической линейки режутся сразу оба.

   Мозаичный паркет представляет собой ковры, состоящие из паркетных клепок, наклеенных лицевой стороной на бумагу, которая после настилки паркета на основание пола снимается. Паркетные клепки для мозаичного паркета подбираются по текстуре и породе древесины, в соответствии с заданным рисунком. Размеры набранного ковра мозаичного паркета могут быть 400×400 и 600×600 мм правильной геометрической формы в виде квадратов. На бумагу мозаичные клепки крепятся при помощи клея типа декстринового. После того как коврик прикреплен обратной стороной к основанию, увлажненную бумагу следует снять вместе с клеем. Отделка и уход за мозаичным паркетным полом производятся таким же образом, как и при настилке штучных паркетных клепок. Крепятся между собой доски ламинированного паркета посредством пазов и шипов, имеющихся на боковых сторонах. При укладке они склеиваются между собой, и получающийся массив лежит поверх пола, не будучи приклеенным к нему, поэтому его называют плавающим полом. Ламинированный паркет легко укладывается на пол, устойчив к высоким температурам, не выгорает на солнце, обладает хорошей прочностью на истирание и удар. При аккуратном использовании этот пол может прослужить долгие годы.
Для укладки ламината вам понадобятся следующие инструменты: рулетка (желательно с разметкой на внутренней стороне); рейсмус - измерительный прибор из дерева или металла, с помощью которого размечают параллельные линии; транспортир и складной угольник - для разметки линий отпила; ножовка с мелкими зубьями; 1-2 стамески по дереву - для отрезания планок; резиновая киянка; рашпиль; молоток, например, плотницкий; комплект для укладки ламината, включающий клинья разной толщины, прокладку и приспособление для укладки и стягивания планок.