Работы по внутренней отделке

    Если плинтусный ряд предполагается укладывать из стандартных плинтусных плиток, то вместо рейки укладывают на ребро доску, ширина которой должна соответствовать высоте плинтусных плиток. В таких случаях плинтусные плитки следует устанавливать особо тщательно и одновременно с настилкой плиточного пола. Если к началу работ по облицовке стен плиточный пол уже настлан, то первый ряд облицовки стен после проверки уровня пола устанавливают насухо непосредственно на него. Если же к облицовке стен приступают до настилки плиточного пола, то под первый ряд плиток, как уже было сказано выше, укладывают доску или рейку, которую выравнивают подкладками так, чтобы первый ряд опирался на нее. Доска остается на месте на весь период работ и вынимается лишь при настилке пола. По концам установленных реек на растворе закрепляют по одной маячной плитке. Для установки маяков применяют тот же раствор, который используют для крепления всех остальных плиток облицовки. При этом следует проследить, чтобы вертикальные кромки каждой пары этих плиток лежали на одной вертикальной линии. На верхние кромки маячных плиток устанавливают фиксаторы, между которыми натягивают резиновый шнур, определяющий положение верхних кромок плиток первого ряда. Для того чтобы проконтролировать направление вертикальных швов, также следует натянуть шнуры. Для этого вбивают четыре штыря: два несколько выше линии будущей облицовки у обоих углов и два в стену у пола. От-верхних штырей опускают шнуры. После выверки вертикальных шнуров нижние концы привязывают к штырям, расположенным внизу.

    Ламинированные полы - они же “ламинат” - появились на нашем рынке сравнительно недавно и сразу зарекомендовали себя в качестве надежного, практичного и недорогого варианта напольного покрытия. Ламинат представляет собой обработанную особым образом плиту, изготовленную из ДСП, ДВП или ДМФ, спрессованную под высоким давлением, отличающуюся повышенной влагостойкостью. Под древесноволокнистым основанием имеется прокладка, из специально обработанной крафт-бумаги, которая фиксирует основание, не давая ему вздуваться и коробиться. На несущей панели лежит декоративная пленка, которая определяет цвет и узор пола, она пропитана меламиновой (синтетической) смолой и покрыта износостойким прозрачным синтетическим лаком. Вот почему ламинат обладает множеством преимуществ: стойкостью к механическому воздействию, ультрафиолетовым лучам, пятнам, химическим составам, даже к случайно упавшим зажженным сигаретам. Ламинированный паркет, имитирующий различные древесные породы и другие материалы (гранит, мрамор и т.д.), выпускается в виде пластинок 100×19, 120×20 см, упакован в пачки (одна пачка - на 1,5-2 м2 пола).
Критерием прочности ламината является “число оборотов на истирание”. Определяется этот показатель следующим образом: на вращающееся приспособление прикрепляется наждачная бумага и прижимается к проверяемой на прочность поверхности. Если после N-oro числа оборотов поверхность не протирается, то говорят, что данный ламинат имеет прочность “N - оборотов”. Сегодня лучшие образцы ламината имеют прочность до 20 000 оборотов.

         Через 2-3 дня после наклейки осуществляется прирезка и наклейка кромок. Для того чтобы предупредить затупление ножей и повреждение поверхности основания, перед прирезкой рекомендуется подложить под кромки полотнищ линолеума по всей их длине полоски картона толщиной 2-3 мм и шириной 3-4 см. Сначала продольные кромки стыкуемых полотнищ обрезают на 1-1,5 см так, чтобы они перекрывали одно другое на 15-20 мм. Затем при помощи стальной линейки резака делают ровную кромку: вдоль края полотнищ прикладывается линейка, она плотно прижимается, и ножом прорезаются уложенные в этом месте внахлестку сразу оба полотнища. Можно осуществить обрезку кромок и немного по-другому. Сначала при помощи линейки резака ровная кромка делается только на верхнем полотнище, а после этого на нижнем полотнище, пользуясь верхним как шаблоном, концом ножа процарапывается прямая черта, по которой затем серповидным резаком обрезается край. В таком случае торцы соседних полотнищ будут точно соответствовать друг другу. После того как осуществлена прирезка и убраны обрезки, крепятся неприклеенные кромки. Края полотнищ осторожно приподнимаются, их тыльная сторона и основание очищаются, и на основание и на неприклееные участки полотнища линолеума наносится тонкий слой клея или мастики. Края полотнищ плотно прижимаются к основанию и приклеиваются. До полного затвердения клея стыки рекомендуется пригрузить. В заключение приклеенный линолеум повторно обрезают по периметру с учетом всех выступов и выемок в стенах. Соединять края полотнищ можно при помощи плавящегося прутка, который расплавляют ручным сварочным прибором. Перед началом работы, чтобы не испортить линолеум, необходимо сделать пару пробных попыток на обрезках. Так же рекомендуется предварительно потренироваться резать линолеум, “прочувствовать”, как идет нож вдоль стальной линейки, как склеиваются кусочки с помощью прутка.

    Линолеумные полы получили широкое распространение в качестве напольных покрытий в жилых помещениях. Этот материал недорог, гигиеничен, удобен в эксплуатации, укладывать его достаточно просто. Для изготовления линолеума используют древесную муку, в состав которой входят смола, кора и древесина, с добавкой льняного масла и красителей. Эта смесь накатывается вальцами на основу из джутовой ткани. Сегодня в продаже имеется несколько видов рулонных синтетических материалов, которые по конструкции делятся на безосновные, на тканевой и на войлочной основах. Безосновный линолеум представляет собой довольно тонкое, от 1,2 до 1,6 мм полотно - однослойное, покрытое рисунком по всей толщине. Поскольку рисунок нанесен по всей толщине (такое полотно называется гомогенным), износ такого линолеума практически не заметен. Выпускается он в рулонах шириной 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 метра. Обратите внимание, что погонный и квадратный метр - это не одно и то же. Погонный метр трехметрового линолеума стоит в 3 раза дороже квадратного метра того же самого линолеума. Тонкий безосновный линолеум требует от поверхности основания идеальной ровности. На неровном полу он быстро начинает рваться и протираться, поэтому пол под него надо специально подготовить. Такой линолеум, как и любой другой, хорошо моется, он экономичен и недорог. Срок службы - примерно 5 лет. Он практически не накапливает электростатического электричества, как многие другие синтетические покрытия для пола. Грязь, остающаяся на поверхности пола, не внедряется в структуру гомогенного покрытия и ее легко убрать, просто вытерев его тряпкой.

      Если на ковре необходимо сделать заплатку, то подбирают подходящий по рисунку кусочек и укладывают его точно над поврежденным местом. При помощи ножа-резака одновременно прорезают и ковер, и заплатку. Несмываемые пятна и прожженные дыры вырезают по шаблону. Латки становятся менее заметными после чистки ковров. Для того чтобы ковровые покрытия сохраняли свои эксплуатационные и эстетические качества как можно дольше, необходимо осуществлять правильный уход за ними. Нужно:
-    регулярно пылесосить - грязь, задержавшаяся в ворсе ковра, может стать причиной преждевременного износа;
-    подвергать глубокой чистке - со временем некоторое количество жирной грязи неизбежно накопится в ворсе, и внешний вид изделия может ухудшиться. Не дожидаясь этого, следует пригласить профессионалов из службы быта, которые подвергнут ковер глубокой профилактической чистке;
-    своевременно удалять пятна - сегодня в продаже имеются специальные покрытия типа “Тефлон” или “Стеинмастер”, которые, после нанесения их на ковер, позволяют немедленно удалить с ковра большинство бытовых и даже засохших пятен. В любом случае, рекомендуется произвести чистку как можно скорее. Чистку ковров можно осуществлять при помощи следующих составов:
-    нейтральным кристаллизующим шампунем для ковров - в пропорции 1 столовая ложка на литр воды;
-    раствором нашатырного спирта - 2 столовые ложки на литр воды;
-    раствором чистой уксусной эссенции - 2 столовые ложки на литр воды;
-    пятновыводитель или растворитель для сухой чистки;
Кроме того, вам понадобится чистая белая тряпочка или бумажное полотенце.
Обратите внимание, что ковровое покрытие на основе из натурального джута убирается только “сухим” пылесосом. Покрытие на вспененной резине или на синтетическом джуте можно убирать и с помощью моющего пылесоса, и влажной тканью, но очень осторожно: основа воды не боится, но ворс пушистого покрытия проветривается крайне медленно, оставляя в комнате ощущение затхлости и сырости.

   Следует учитывать, что плинтус является элементом чисто декоративным, он не должен прижиматься к паркету. Предварительно между плинтусом и ламинатом следует проложить плотную бумагу, а еще лучше - картон, который удаляется после закрепления плинтуса гвоздями без шляпок. В местах, где , установка плинтуса затруднена (внизу дверной коробки, в проеме раздвижной двери и т.д.), паркет следует приклеивать акриловой мастикой, подобранной по цвету. Зазор между паркетом соседних комнат закрывают профильной металлической планкой - “порожком” в виде буквы “С”, чтобы компенсировать разницу уровня между ламинатными планками и голым полом. Если необходимо закрыть и края ступеней на лестнице, можно использовать специальные профильные пластины, которые также имеются в продаже.Затем, после окончания всех работ, можно расставлять мебель. Чтобы не поцарапать новый пол, на ножки мебели нужно наклеить войлочные кружки. В период эксплуатации пол из ламината не требует сложного ухода, поскольку он не впитывает пыль и грязь. Достаточно просто подмести, пропылесосить или протереть его влажной тряпкой. Сильное загрязнение или пятна можно удалить тампоном, смоченным ацетоном или любым чистящим веществом средней крепости, затем пол вытирается влажной тряпкой. Поверхность ламината очень твердая и износостойкая, однако это не означает, что она неразрушима. Поэтому необходимо следить, чтобы на полу не было песка и камешков, которые могут привести к царапинам. Изготовителями предлагаются плинтусы, одинаковые по цвету и рисунку с паркетом, плинтусы из ламината или плинтусы с лепным орнаментом и закругленными краями.

    Штукатурку вдоль трещины срубают до основания, в зависимости от ее размера, на ширину 30-40 см. Вдоль трещины следует наложить ленту из пергамента шириной 15-20 см и закрепить по всей площади освобожденного от штукатурки основания полосой гофрированного металла, ребра которого при этом должны располагаться перпендикулярно трещине. Затем наносится сплошной штукатурный набрызг, а после этого - грунт и, наконец, чистая штукатурка (накрывака). Мелкие изъяны на штукатурке, кирпичной кладке или деревянном покрытии обрабатываются мелкодисперсной шпаклевкой, готовой к применению и расфасованной в тюбики или банки. Ее гранулы мельче, чем у выпускаемой в порошке. Небольшие дефекты можно замазать акриловой пастой из тюбика или экструзионного пистолета. Серьезные разрушения и дыры в кирпичной кладке или штукатурке заделываются шпаклевкой для внутренних (или внешних/внутренних) работ, продающейся в сухом виде. Также трещины можно заделывать различными эластичными герметизирующими мастиками. Зачастую этот способ устранения повреждений оказывается более успешным и дешевым, чем ремонт основания под штукатуркой. В том случае, если трещины продолжают раскрываться, после того как были приняты все возможные меры по их устранению, можно заклеить их специальными обоями из стеклоткани, которые затем накроются отделочным покрытием. Крупные повреждения оштукатуренной поверхности в виде щелей и отверстий можно устранить нанесением намета с последующей его затиркой. Таким Же образом осуществляется и восстановление штукатурки на большой площади поврежденной поверхности. Для сильно поврежденных оштукатуренных поверхностей наиболее подходящим и наименее дорогим материалом является гипс. Преимущество его в том, что он быстро сохнет, хотя из-за этого работу придется ускорить.

    Соединять ковровые покрытия следует стык в стык. После укладки полотнища нужно подогнать друг к другу так плотно, чтобы стык между ними был незаметен. Ни в коем случае полотнища не должны налезать друг на друга. Проще всего осуществить стыковку полотнищ при помощи двусторонней клейкой ленты. Нижней стороной ленту приклеивают к основанию, а к верхней прижимают тыльную часть покрытия. Однако в тех случаях, когда приходится натягивать покрытие, такое крепление не подходит, к тому же оно недостаточно прочное. Если необходимо подровнять кромки, например, в местах стыковки полотнищ, то, помимо ножа, необходимо воспользоваться стальной линейкой. Тонкие войлочные ковры укладываются с нахлестом, сверху на стык прикладывают металлическую линейку и, проводя по ней лезвием ножа-резака, прорезают сразу оба полотнища. Для тонких материалов обычно используют трапециевидные резаки, для толстых - серповидные. Очень удобен специальный нож с выдвигающимся лезвием, позволяющим регулировать длину лезвия в зависимости от толщины материала. Гораздо прочнее можно скрепить полотнища ковролина при помощи лент из синтетических материалов, выпускающихся шириной от 6 до 10 см. Их раскатывают по основанию вдоль стыка, намазывают контактным синтетическим клеем и плотно, стык в стык, прижимают к ленте края ковровых полотнищ.
Кроме того, сегодня в продаже имеются ленты с расплавляемым слоем. Активизировать клеящий слой, соответствующий по составу материалу тыльной части ковра, можно с помощью специального прибора. Одной рукой прибор ведут вдоль ленты и в то же время другой рукой прижимают кромки покрытия друг к другу и к ленте, скорость при- этом должна быть около 50-100 см/мин.

      Чаще всего плесень образуется в углах, примыкающих к наружным стенам, как правило, в кухнях и ванных комнатах, а также на полу и потолке, если бетонные перекрытия плохо утеплены или не утеплены вовсе. В виде черных или серых пятен эти дефекты проявляются исключительно в холодное время года, поскольку именно в этот период температура поверхностей стен наиболее низка, что приводит к конденсации влаги на них. К сожалению, очень часто полностью предотвратить появление грибков невозможно, но во многих случаях вероятность их появления можно уменьшить. Ставить мебель в таких местах вплотную к стенам ни в коем случае нельзя. Если же все-таки в тесных помещениях это приходится делать, необходимо обеспечить зазор минимум в 5 см. Благодаря этому будет возможно вентилирование задних стенок предметов мебели и их естественное высушивание. В кухнях и ванных, где постоянно сыро, влажность воздуха можно снизить путем частых коротких проветриваний (10-15 минут), поскольку это содействует высушиванию. Проблему появления плесени можно также решить используя в качестве внутренней изоляции пароизоляционные материалы или пленки. Поврежденные места можно оклеить тонкими полистирольными обоями, но, как правило, это ненадолго решает проблему. В большинстве случаев рано или поздно приклеенные даже специальными составами пароизоляци-онные материалы все-таки отклеиваются. В том случае, когда речь идет о повреждении небольшой площади поверхности, побороть плесень можно, срубив старую и нанеся новую изолирующую штукатурку. Но, опять же, это может помочь, но не всегда.
На этом подготовительном этапе проводятся и другие необходимые работы: выравнивание углов, устройство углублений для прокладки электрических проводов и дополнительных выключателей, а также перенос двери и смена окон.

       Простегивание (тафтинг) является наиболее распространенной технологией. Основной принцип этой техники заключается в прошивке ворсовыми нитями тканой основы. Специально спроектированная машина вставляет ворсовую пряжу в основу с помощью синхронной работы иголок и крючков для вытягивания петель. Работает она по принципу, схожему с принципом работы швейной машины, но отличается от нее количеством игл, расположенных очень близко друг к другу. Каждая игла простегивает нить сквозь основу. С изнаночной стороны нитка подхватывается крючком, который делает петельку, формируя так называемый петельчатый ворс. Крючок может быть снабжен режущим лезвием, который разрезает петельку, как только она сформирована, таким образом делая стриженый ворс. Затем пряжа закрепляется латексом, после чего может наноситься вторичная основа. Популярность технологии “тафтинг” обусловлена разнообразием конструкций ковровых покрытий, которые она позволяет получать. Это также объясняет растущую популярность ковровых покрытий типа “wall-to-wall” и ковровой плитки. Как результат все большего совершенствования и увеличения разнообразия приемов техники простегивания, таких как применение различных лекал, движущих решетки с иглами, изменение высоты ворса и т.д., вариации ковровых покрытий сегодня безграничны. Итак, верх всякого коврового покрытия в процессе формирования поверхности представляет собой огромное количество петель. Затем эти петли или закрепляются тепловой обработкой (”петлевое” ковровое покрытие), или разрезаются, подстригаются (”подбриваются”) и распушаются.